
À Toraja , dans les montagnes de l’île de Sulawesi en Indonésie, les mondes des vivants et des morts se tiennent côte à côte – presque rien ne divise les deux. En conséquence, le royaume Torajan des morts est tout aussi coloré (sinon aussi vivant) que celui des vivants.
Les sols des grottes jonchés d’os humains et d’offrandes de cigarettes; imposantes tongkonan (maisons Toraja) élevées sur des piliers; des effigies appelées «tau-tau» fixant les yeux aveugles par les ouvertures d’une falaise; et des sacrifices réguliers de buffles pour apaiser les esprits des nouveaux partis – tout cela vient de la croyance que les ancêtres défunts de Toraja ne sont pas vraiment «partis» du tout.
Passez quelques jours à Toraja pour profiter de l’air frais de la montagne et de l’hospitalité des habitants – et vous découvrirez à quel point ils vivent heureux, même dans le regard toujours présent de leurs ancêtres saints. La culture unique de Toraja vaut bien les dix heures de route sinueuse des montagnes qu’il faut pour y arriver!
Où est Toraja, Indonésie?
Il y a longtemps, Toraja était effectivement isolée de l’Indonésie dominante par les montagnes du sud de Sulawesi. Arriver à Toraja a pris plusieurs jours de marche difficile sur un terrain montagneux pour atteindre une ville à environ 200 miles au nord de la capitale Makassar.
Aujourd’hui, une autoroute en béton fait un court travail sur cette distance, ne nécessitant que huit à dix heures de trajet en bus. (Les Torajans ont la réputation d’être d’excellents mécaniciens; ils possèdent et exploitent la plupart des bus reliant Makassar à leur patrie.)
Makassar, à son tour, n’est qu’à un court vol sans escale de Jakarta et de Bali, contribuant à faire de Toraja un point clé de tout itinéraire de voyage important en Indonésie.
Les voyageurs débarquent à Rantepao , la capitale du nord de Toraja et son centre culturel. L’urbanité basse de Rantepao, avec ses bâtiments bas des années 1960 et les structures occasionnelles de style tongkonan , cède rapidement la place aux rizières et aux imposants sommets calcaires.
Le temps plus frais est votre seul indice immédiat de l’élévation de Toraja. Vous devrez visiter des points de vue comme Lolai pour avoir une idée viscérale de votre place dans les hautes terres: le matin, le point de vue de Lolai ressemble à une île surgissant d’une mer de nuages.
Qu’est-ce qui distingue la culture Toraja du reste de l’Indonésie?
Alors que les Bugis et Makassar des plaines se convertissaient à l’islam, les Toraja ont réussi à s’accrocher à leurs croyances traditionnelles – Aluk Todolo , ou «la voie des ancêtres» – qui servent encore aujourd’hui de base à la culture de Toraja.
Même après la conversion massive de la plupart des Torajans au christianisme, l’adhésion aux vieilles habitudes d’ Aluk Todolo est difficile.
Les villages traditionnels de Toraja – tels que Pallawa – préservent le mode de vie original des habitants, incarné dans les maisons emblématiques de la région aux toits incurvés de Tongkonan . Chaque communauté abrite une seule famille ou clan, qui vivent dans la rangée de maisons face au nord; des greniers à riz plus petits ( alang ) bordent l’autre côté de l’allée.
Symboles d’état de Torajan
De nombreux tongkonan traditionnels comportent une colonne de cornes de buffle d’eau, disposées en fonction de leur taille. Ces cornes sont des marqueurs de statut: les restes de sacrifices précédents en l’honneur d’un ancêtre chèrement disparu.
Les habitants de Toraja – comme toutes les sociétés du monde – s’affairent à collecter des symboles de statut, à accumuler et à dépenser des richesses et à élever des descendants.
Les Torajans utilisent des rites de passage pour consolider leur statut, leur richesse et leur position familiale dans la société; Nulle part cela n’est plus évident que dans les célèbres rites funéraires de Toraja.
Un enterrement de Toraja

Le système strict d’ Aluk Todolo dicte le mode de vie des Toraja, en fonction de leur position sur certaines échelles sociales et spirituelles.
- Social : un système de classes à quatre niveaux avec la royauté tout en haut et des serviteurs tout en bas.
- Spirituel : trois niveaux différents, de notre vie mortelle à puya , l’au-delà, au paradis pour les esprits nobles et les dieux ( deata ).
Quand la mort arrive pour un Torajan, la famille dépose le cadavre dans la chambre principale et le traite comme un patient. «La mère est malade», pourrait dire un Torajan à propos de leur parent, son cadavre gisant en état dans la pièce voisine, à manger une fois par jour par ses enfants obéissants. (Les Torajans utilisent un liquide d’embaumement traditionnel utilisant le jus de feuilles de bétel et de bananes pour éviter la pourriture.)
Alors que le corps se momifie lentement dans le tongkonan , la famille met tout en œuvre pour organiser la plus grande fête que l’argent puisse acheter: des funérailles généralement organisées plus d’un mois après le décès.
Les Torajans croient que les âmes ne peuvent pas entrer dans la puya (l’au-delà) à moins d’exécuter un rituel makaru’dusan approprié – impliquant le sacrifice d’autant de porcs et de buffles d’eau qu’ils peuvent se le permettre.
Le buffle d’eau: un symbole de statut improbable

Les buffles d’eau ne travaillent pas à Toraja, malgré les interminables rizières en terrasses de la région. Alors, pourquoi y a-t-il un troupeau important et en baisse qui se négocie à des prix élevés sur le marché de Pasar Bolu de Rantepao ?
Chaque rite de passage nécessite le sacrifice de plusieurs buffles ou cochons – mais les règles sont particulièrement strictes pour les funérailles. Aluk Todolo fixe un nombre minimum d’abattages, en fonction de votre statut. Les familles de la classe moyenne doivent offrir au moins huit buffles et 50 porcs; les familles nobles doivent abattre plus de cent buffles.
Les familles dépensent environ 500 millions de roupies indonésiennes (37 000 USD) par buffle d’eau, le prix atteignant des sommets astronomiques pour certaines couleurs ou certains motifs.
Tedong saleko , ou buffles blancs avec des points noirs, peut atteindre jusqu’à 800 millions de roupies (60000 USD) tandis que le buffle le plus cher de tous – le buffle albinos appelé tedong bonga – peut coûter plus d’un milliard de roupies (75000 USD)!
Aucune partie du buffle n’est gaspillée – dans un manifeste de générosité, la famille fait don de la viande aux membres de la communauté qui assistent aux funérailles.
Le dernier repos de la noblesse à Tampang Allo
Pour les Toraja conscients de leur statut, même la mort ne peut pas effacer les distinctions de classe.
Une grotte de cimetière – Tampang Allo , à la périphérie sud de Rantepao – contient les restes de l’ancienne famille dirigeante du district de Sangalla, Puang Menturino, qui vivait au 16ème siècle. Le cercueil en forme de bateau ( erong ) nous dit immédiatement que les défunts ici font partie de la noblesse, car ce type de cercueil était l’apanage des dirigeants et de leurs proches.
Le temps n’a pas été tendre avec les restes de Puang Menturino – les érongs finement sculptés , montés sur des poutres placées au-dessus du sol de la grotte, se sont détériorés au fil des siècles et certains ont laissé tomber leur contenu en dessous.
Les habitants ont quelque peu nettoyé la scène, arrangeant les anciens crânes et divers os sur les rebords de la grotte. Des offrandes de cigarettes (laissées par des habitants pieux) jonchent toujours le rocher autour des crânes.
Dernier lieu de repos pour toutes les classes à Lemo

Les grottes funéraires sont rares ces jours-ci, mais les parois des falaises de calcaire sont un centime une douzaine autour de Toraja. La coutume locale dédaigne l’enterrement dans le sol; Les Torajans préfèrent être ensevelis dans la roche, ce qui signifie de nos jours un trou creusé dans une falaise de Toraja.
Dans la ville de Lemo , une falaise abrupte se dresse en nid d’abeille avec des cryptes sculptées à la main appelées liang patane , leurs portes mesurant environ cinq pieds carrés et s’ouvrant sur un petit espace pouvant accueillir quatre ou cinq restes sans cercueil. Les Liang patane sont destinés à accueillir des familles entières et sont gardés par des tau-tau, ou effigies, qui représentent les personnes ensevelies derrière eux.
Contrairement aux grottes, les liang patane sont autorisés à la plupart des Torajans, quelle que soit leur classe, mais le coût de ces enterrements les réserve presque aux bien nantis. Chaque trou coûte environ 20 à 60 millions de roupies indonésiennes à sculpter (environ 1 500 à 4 500 $ US), sans compter le coût du rituel funéraire.
Tau-tau: les gardiens silencieux de Toraja

À quelques pas de la falaise de Lemo, vous trouverez un magasin pour un fabricant de tau-tau , dont le travail manuel regarde de l’atelier.
Les tau-tau sont destinés à ressembler aux disparus, et leurs fabricants prennent soin de reproduire les traits du visage uniques dans le produit fini. Les artisans utilisent des matériaux différents selon la classe sociale du défunt: la noblesse fait tailler le tau-tau dans le bois de jacquier, tandis que les classes inférieures doivent se contenter d’effigies en bambou.
Les tau-tau portent de vrais vêtements, qui sont remplacés toutes les quelques décennies par les membres survivants de la famille. Les Lemo tau-tau portent des fils relativement nouveaux, car ils ont abandonné les anciens avant que le président indonésien ne vienne en visite en 2013 (on estime que les tau-tau eux-mêmes ont plus de 400 ans).
Les fabricants de tau-tau sont traditionnellement payés en buffles d’eau, et ces effigies ne sont pas bon marché: environ 24 buffles d’eau est le prix moyen, avec des tau-tau haut de gamme pour 40 buffles d’eau ou plus.
Pratiquer les anciennes méthodes avec une foi plus récente

Pour toutes ces traditions préchrétiennes pittoresques, la plupart des Torajans professent le christianisme; les habitants pratiquent Aluk Todolo aux côtés des sacrements et voient peu de conflits entre les deux.
60 pour cent de tous les Torajans appartiennent à une église protestante, 18 pour cent professent la foi catholique et le reste est partagé entre les musulmans et les pratiquants inconditionnels d’ Aluk Todolo .
Vous trouverez une église chrétienne ( gereja dans le jargon local) à presque tous les virages de la route, et les deux capitales de Toraja – Makale et Rantepao – présentent une structure chrétienne massive érigée sur une colline voisine, visible de n’importe où dans la ville.
Une croix géante se dresse sur Bukit Singki surplombant Rantepao, le signe le plus visible de la foi locale. Et sur la colline Buntu Burake au -dessus de Makale, une statue géante de Jésus se dresse encore plus haute que le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro (40 mètres de hauteur, contre 38 mètres du Rédempteur).
Les visiteurs de Buntu Burake peuvent admirer le magnifique paysage de Toraja, alors qu’un Jésus concret – les bras tendus, bénissant la ville ci-dessous – regarde par-dessus leur épaule.
Le sculpteur, un artisan de Yogyakarta nommé Hardo Wardoyo Suwarto, est lui-même musulman – une situation qui inverse celle d’un autre monument indonésien, la mosquée Istiqlal dans la capitale indonésienne Jakarta, une structure islamique massive conçue par un chrétien!
Café Torajan
Le climat des hautes terres de Toraja en fait un environnement idéal pour la culture du café Arabica .
Grâce à son isolement au XIXe siècle, les plantations de café de Toraja ont été épargnées par l’épidémie de rouille des feuilles de caféier qui a balayé l’Indonésie dans les années 1870; en conséquence, le café Torajan était si prisé qu’une «guerre du café» éclata dans les années 1890 pour prendre le contrôle de l’industrie locale du café.
Aujourd’hui, le combat est la dernière chose sur l’agenda des amateurs de café. Vous pouvez acheter une tasse de hot joe dans tous les cafés, restaurants et warung (étal de rue) de Toraja. Pour les haricots et le sol, les acheteurs à petit budget peuvent se rendre au marché de Malanggo pour acheter du Robusta bon marché au litre (environ 10 000 roupies indonésiennes par litre, soit 0,75 USD).
Les acheteurs avec un budget plus important et des goûts plus exigeants peuvent se diriger vers Coffee Kaa Roastery, un dispensaire spécialisé avec des grains d’ Arabica et du sol étiqueté selon le type et l’origine. Les haricots de Kaa coûtent environ 20 000 roupies indonésiennes par kilogramme, soit environ 1,50 $ US.
Où séjourner à Toraja et où aller
L’office du tourisme indonésien vante Toraja comme la prochaine destination culturelle après Bali, et son optimisme est bien fondé: au-delà des sites culturels mentionnés ci-dessus, Toraja propose quelques autres aventures et activités bien adaptées au terrain vallonné:
- Trekking et cyclisme: Visitez les villages autour de Rantepao et Makale à pied ou à vélo – les hauts et les bas pittoresques des hauts plateaux de Toraja se composent principalement de rizières et de forêts, parfois interrompues par des pics calcaires et des villages tongkonans distinctifs .
- Rafting en eau vive: Si Toraja se sent un peu trop décontractée, faites du rafting sur les rivières de Toraja pour cette montée d’adrénaline: les opérateurs lancent des expéditions régulières de radeau en eau vive sur les rivières Sa’dan, Mai’ting et Rongkong, avec des niveaux de difficulté allant de la classe I jusqu’à la classe V.
- Aventure culinaire: Les Torajans rizicoles font leur marque dans la cuisine traditionnelle indonésienne avec des plats uniques comme le pa’piong ou de la viande épicée et assaisonnée grillée dans un tube de bambou. Mangé avec du riz – et de préférence mangé à la main – le pa’piong est une parfaite introduction à la cuisine torajane, que l’on trouve dans de nombreux restaurants tout autour de Makale et de Rantepao.
Les hébergements à Toraja s’adressent aux voyageurs de tous les budgets. Le Toraja Heritage Hotel est l’un des tout premiers hôtels quatre étoiles de la région et toujours l’un des plus grands de la région. Des bâtiments géants de style tongkonan entourent la piscine – offrant un avant-goût de la culture Toraja avant même de partir à la découverte de la région!